紀實：首爾東大門24小時（組圖） (4)

2015年03月26日11:31  來源:新華網

崔范錫在整理服裝 新華網記者 彭茜 攝

　　“Made in 東大門”VS “Design in 東大門”

　　不過，陳希等這些時尚圈的專業人士，卻很少穿“Made in 東大門”的衣服。

　　“我們更注重剪裁，做工和面料。東大門的衣服有些設計樣子還不錯，但質量較差，穿過一季就不好再穿。為什么叫‘韓流’?真的是流行一陣子就過去了”她說。

　　在陳?？磥?，韓國服裝面料相對匱乏，一些天然的桑蠶絲、羊毛羊絨等高端面料在東大門服裝中很少出現，這一季節做得比較好的是蕾絲類服裝。面料上的限制可能是東大門服裝質低的原因。

　　韓國衣類小商品業協會理事長林炳斗給出了更精確的數據：東大門售賣的服裝，高質量的僅占15%，剩下是50%中檔的和35%低質量的服裝。

　　60歲的林炳斗在時尚圈浸潤40多年。他坦言，東大門的設計師僅在十天之內就可復制出一件歐美時裝周新品。從單純模仿，到在模仿的基礎上創新，再到完全的自主設計，是韓國設計界的必經之路。

　　但東大門依然是最貼近時尚潮流和顧客需求的地方，不少韓國獨立設計師在這里成長起來，然后走向世界。

　　有韓國“時尚王”之稱的韓國知名時裝設計師崔范錫，便是從東大門這所“社會大學”畢業，從而走上了紐約時裝周的舞臺，21歲，他開始在韓國最大服飾批發市場東大門服裝批發市場練攤，并從那時起開始摸索服裝設計。

　　“學校里學到的都是死東西，而在東大門，每天接觸形形色色的人，讓我更熟悉消費者的心理。比如，都市的人喜歡深色系的衣服，海邊的人偏好花色，”崔范錫說。

　　無數人幻想著籍由此處走向走上更加光鮮的舞臺，也有人抓住了這些尋夢心理帶來的商機。位于Doota地下一層的辦公室，林炳斗正在準備服裝設計師培訓的材料。林炳斗的協會匯集了幾十位從時尚圈退下來的老人，依然希望可以發揮余熱。交納15萬韓幣（約合人民幣847元）便可參加由于他們組織的一期時尚設計師培訓課程。

　　“當然，能否成為設計師還要看你的悟性，才智和勤奮，” 林炳斗說。（記者彭茜）

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